Jump to content

lekkende benzine XJ6 Series 3 1986


Recommended Posts

Eergisteren de beiden benzinetanks volgegooid, en sindsdien een benzinegeur waargenomen in de garage.

net zie ik inderdaad een kleine vlek onde de wagen, net achter het rechter achterwiel.

Kunnen die dampen exploderen, door bijvoorbeeld de lichtschakelaar in de garage aan te zetten?

Iemand ervaring met het opsporen van zulk een lek?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
exlid1    3

Als er niet direkt vuur of een vonk bij de benzine/plas zelf komt zal het zo'n vaart niet lopen, die damp die vervliegt wel bijtijds, maar zo'n lek zal eerder groter dan kleiner worden, dus gauw wat aan doen.

 

Zou er niet zomaar mee gaan rijden, beetje benzine op je hete uitlaat en je hebt wel leuk vuurwerk voor de hele buurt...

Share this post


Link to post
Share on other sites
bobdebouwer    3

Dat had ik ook, op diverse plekken de aanvoer en retourleidingen gecorrodeerd. Lopen onder het schold van de achterbrug door.....

Niet meer te krijgen.

Heb met brandstofslang met koppelingen de hele zaak vervangen. Nooit meer problemen gehad. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

kan je die leidingen/koppelingen bereiken via de kofferruimte? de benzinedruppel hangt onderaan de eerste schroef van het carrosseriedeel achter het achterwiel.

(cirkeltje op een foto van de onderkant die ik kon nemen toen de wagen bij de huisarts nabij Goes op de brug stond)

 

post-885-0-57920200-1378584842_thumb.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
DvL    110

misschien een keer slim om alle slangen en verbinding stukjes (vooraan het blok -verbinding naar de airco), alle injectoren slangen en de slangen midden onder de auto  En alle slangen van de ontluchting etc in de achterbak een keertje laten vervangen? 

 

Is de ontluchting van de tankdop (beide) wel goed?

 

Bij mij waren alle boven omschreven stukjes slang broos en lek en rook je steeds benzine.

 

Ook had ik een lasnaad onderaan de linker tank die niet goed dichtzat (was een zgan nieuwe tank), dus misschien ook een plek om naar te kijken (jij wijst op de afbeelding precies de plek aan waar mijn tank lekte..   

 

Gr

Dennis

Share this post


Link to post
Share on other sites

vandaag de tank zo goed mogelijk leeg gemaakt met een benzine hevelpompje (best wel veel knijpen om bijna 40 liter weg te pompen met zo'n peertje)

ondanks de manuals die ik hier kan vinden is de beschrijving om die tank bloot te leggen niet erg duidelijk.

Ik zou willen kunnen bekijken waar dat lek precies vandaan komt. Foto's zouden handig zijn, of een duidelijke beschrijving hoe je erbij geraakt.

Daar ik niet over een brug beschik, is het wat moilijker, en ik overweeg de aanschaf van zo van die steuntjes om de wagen wat hoger te zetten.

Dan beginnen met het losmaken van de achetr bumper, maar ook daar zijn de prentjes in de manuals die ik vind wat mager.

Zijn er betere bronnen om dergelijke werken aan te vatten?

Alle advies is meer dan welkom, vooral beeldmateriaal zou handig zijn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Han    556

Volgende keer gewoon hevelen Frank, slang er in, zuigen en hij blijft vanzelf lopen. Laatste beetje kun je er uit halen door de aftapschroef onder de tank er uit te draaien.

 

De onderste delen van het achterscherm zitten gewoon met schroeven vast en met boutjes en moertjes achter de bumper. In het binnenscherm zitten ook nog een paar boutjes. Dus de bumper er af en alle boutjes en schroeven los en je pakt dat onderdeel er zo vanaf.

 

Als dat weg is kun je met niet veel moeite de hele tank er uit laten zakken. Uit mijn hoofd gezegd zit die aan de bovenkant vast bij de vulopening en vanuit de kofferruimte kun je bouten losdraaien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

zo, na aanschaf van het restauratieboek en een krik wilde ik aan de klus beginnen om de benzinetank er uit te halen.

Stap 1: drainagestop eruit halen en het laatste beetje benzine er uit halen, en de tank 24 uur laten verluchten.

Wat helaas niet in het boek vermeld staat, is hoe je het carrosseriekleurig beschermkapje van die drainagestop er af haalt, zonder lakschade te veroorzaken?

post-4746-0-45423500-1384627370_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wellicht ten overvloede: lassen aan een benzinetank moet je overlaten aan specialisten. Zelfs als je denkt dat hij leeg is, na lang spoelen en luchten enz., zitten er vaak nog zoveel benzine-moleculen in de bovenste laag van het metaal dat er ongelukken van kunnen komen.

Op moleculair niveau is geen enkel materiaal 100% glad. Metaal is een kristalrooster en tussen dat rooster is ruimte waarin zich nog wat benzinemoleculen kunnen bevinden. Even googelen op 'benzinetank lassen' kan je een verbrand gezicht, of erger, besparen.

 

hendrik-jan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wellicht ten overvloede: lassen aan een benzinetank moet je overlaten aan specialisten. Zelfs als je denkt dat hij leeg is, na lang spoelen en luchten enz., zitten er vaak nog zoveel benzine-moleculen in de bovenste laag van het metaal dat er ongelukken van kunnen komen.

Op moleculair niveau is geen enkel materiaal 100% glad. Metaal is een kristalrooster en tussen dat rooster is ruimte waarin zich nog wat benzinemoleculen kunnen bevinden. Even googelen op 'benzinetank lassen' kan je een verbrand gezicht, of erger, besparen.

 

hendrik-jan

Bedankt voor de opmerking.

Lassen ofzo zit niet in mijn geplande werk.

Wat ik eerst en vooral wil doen, is kijken wáár het probleem juist zit.

De tank bereikbaar maken is stap 1. Met een endoscopische camera wilde ik eerst aan de buitenkant bekijken of er niks los zit, een slangetje of weet ik veel wat. Als de tank echt doorgeroets zou zijn, giet die er uit, en komt er een vervanger in, of weet ik veel welke mogelijkheden er zijn (een kennis van met heeft de benzinetank van z'n oldtimer Jeep eerst met kiezelsteentjes vanbinnen gezuiverd, en er vervolgens één of andere coatinglaag kunnen ingieten, en die doet het alweer 10 jaar perfect)

Vermits de camera geen Exi uitvoering is, ga ik niet IN de tank kijken.

Vandaar de poging om volgens het boekje de tank eruit te halen, en dan kom ik bij stap 1, de tank via de drainagestop leeg laten lopen en verluchten.

Dat afdekkapje zit voor de bout, en ik wil dat er zonder lakschade kunnen af halen.

 

dus als iemand ervaring heeft, hoor ik dat graag.

Foto's van het hele verhaal volgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

in de poging om de benzinetank er uit te halen loop ik vast op een roestige moer!

Het rechter zijgedeelte van de achterbumper moet er af en er is 1 moer die vastgeroest zit.

Een sleutel 14 past er niet op, en een 15 is er over geschoten, zodat de kantjes niet meer scherp zijn.

Een tik met een hamer, WD40, andere roestoplossen,.... een griptang, allemaal al geprobeerd.

Zijn die moeren en bouten dan geen metrische maat???

Iemand nog tips hoe je zoiets los kan krijgen?

 

 

post-4746-0-31360200-1384684980_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Citaat: Zijn die moeren en bouten dan geen metrische maat???

Iemand nog tips hoe je zoiets los kan krijgen?

 

 

Jouw auto is van 1986; toen was Jaguar nog "in de overgang" van UNF naar Metrisch. Dat proces heeft jaren geduurd: de ene toeleverancier gebruikte nog UNF, de andere was al overgegaan op metrisch.

Kijk maar eens in dit service manual van een ander type, anno 1985 (rechtsonder op de blz. en op de blz. erna)

http://www.myDS420.info/servman/AKM9135/s3.07-05.l.html

 

Het loont zich om te investeren in een set engelse/inch maten steek/ringsleutels. Als een niet-metrische moer echt vastgeroest zit dan maakt het veel verschil of je hem te lijf gaat met een metrische sleutel of met een (goed passende kwaliteit) inch-maat sleutel.

Voor wat betreft WD40 enz. enz. moet je je realiseren dat dat spul soms lang nodig heeft om in te kruipen. Ik heb meerdere situaties gehad waar een moer pas na 14 dagen inwerken los kwam. Toen ik dat eenmaal door had heb ik meteen een paar spuitbussen van dat spul gekocht en fors gespoten op elke moer en bout die onder de auto te zien was. Na twee weken dat recept herhaald. En volgens mij heeft het verschil gemaakt: ik heb relatief weinig last meer van echt vastzittende moeren (maar zeg nooit nooit).

 

Dus zo'n moeren-splitter als op bovenstaande foto is ook nooit weg. Maar er schijnt een natuurwet te zijn die zegt dat bij echt vastzittende moeren je ook geen ruimte hebt om zo'n splitter op te zetten.

 

hendrik-jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Han    556

Aan een klein beetje ruimte heb je genoeg en als het een bout plus moer betreft zet ik er een slijptol op. WD40 is geen kruipolie, daar heb je de ouderwetse Imal kruipolie voor nodig. Maar als een moer vastgeroest zit heeft de roest in de gangen van de draad zoveel spanning opgebouwd dat je hem nooit meer los krijgt zonder materiaalbreuk. Bij Engelse maten moet je idd geen metrische sleutels gebruiken, tenzij je een zeskantige hebt. Je hebt namelijk ook doppen en ringsleutels met zes vlakken inplaats van twaalf.

 

Maar met een oudere Jaguar moet je tenminste een 7/16", 1/2" en een 9/16" ringsleutel hebben. Beter is een hele set.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 WD40 is geen kruipolie, daar heb je de ouderwetse Imal kruipolie voor nodig.

 

Kijk, dat wist ik nou weer niet. Ik gebruik zelf inderdaad altijd Imal kruipolie. Maar ik dacht dat dat gelijkwaardig was aan WD40, en heb WD40 in mijn reactie genoemd omdat Frank dat produkt zelf had genoemd. En je hebt ook gelijk dat niet alles met kruipolie los te krijgen is.

 

Mijn favoriete "terminator"-gereedschap is trouwens niet een slijptol, maar een Power File van B&D. Dat ding zou ik echt niet willen missen. Het werkt veel langzamer dan een slijptol, en heeft iets meer ruimte nodig, maar het geweld van een slijptol maakt me bang om uit te schieten.

 

Bij mijn garage gebruiken ze voor de wanhopige gevallen ook wel eens een acetyleenbrander. Dat schijnt de roestverbinding tussen moer en bout op de een of andere manier te "cracken". Zulk gereedschap is voor mij wat te veel van het goede. Maar een kleine soldeerbrander zoals deze: https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-gasbrander-recht-1300w/p/B401285?q=fh_location%3d%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2fcategories%3C{catalog01_catgnc04}%2fcategories%3C{catalog01_catgnc04_catgnc04s001}%2fcategories%3C{catalog01_catgnc04_catgnc04s001_catp0340102}%2ffh_item_type%3d{product}%26fh_lister_pos%3d7%26fh_start_index%3d0%26fh_refview%3dlister%26fh_view_size%3d20%26fh_eds%3d%25C3%259F%26fh_secondid%3db_product_b021401285 heeft me al een paar keer goed geholpen.

 

hendrik-jan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kijk, dat wist ik nou weer niet. Ik gebruik zelf inderdaad altijd Imal kruipolie. Maar ik dacht dat dat gelijkwaardig was aan WD40 en heb WD40 in mijn reactie genoemd omdat Frank dat produkt zelf had genoemd.

Mijn favoriete "terminator"-gereedschap is trouwens niet een slijptol, maar een Power File van B&D. Dat ding zou ik echt niet willen missen. Je krijgt inderdaad niet alles los met kruipolie.

 

Bij mijn garage gebruiken ze voor de wanhopige gevallen ook wel eens een acetyleenbrander. Dat schijnt de roestverbinding tussen moer en bout op de een of andere manier te "cracken". Zulk gereedschap is voor mij wat te veel van het goede. Maar een kleine soldeerbrander zoals deze: https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-gasbrander-recht-1300w/p/B401285?q=fh_location%3d%2f%2fcatalog01%2fnl_NL%2fcategories%3C{catalog01_catgnc04}%2fcategories%3C{catalog01_catgnc04_catgnc04s001}%2fcategories%3C{catalog01_catgnc04_catgnc04s001_catp0340102}%2ffh_item_type%3d{product}%26fh_lister_pos%3d7%26fh_start_index%3d0%26fh_refview%3dlister%26fh_view_size%3d20%26fh_eds%3d%25C3%259F%26fh_secondid%3db_product_b021401285 heeft me ook al een paar keer goed geholpen.

 

hendrik-jan

 

 

Aan een klein beetje ruimte heb je genoeg en als het een bout plus moer betreft zet ik er een slijptol op. WD40 is geen kruipolie, daar heb je de ouderwetse Imal kruipolie voor nodig. Maar als een moer vastgeroest zit heeft de roest in de gangen van de draad zoveel spanning opgebouwd dat je hem nooit meer los krijgt zonder materiaalbreuk. Bij Engelse maten moet je idd geen metrische sleutels gebruiken, tenzij je een zeskantige hebt. Je hebt namelijk ook doppen en ringsleutels met zes vlakken inplaats van twaalf.

 

Maar met een oudere Jaguar moet je tenminste een 7/16", 1/2" en een 9/16" ringsleutel hebben. Beter is een hele set.

 

 

 

Citaat: Zijn die moeren en bouten dan geen metrische maat???

Iemand nog tips hoe je zoiets los kan krijgen?

 

 

Jouw auto is van 1986; toen was Jaguar nog "in de overgang" van UNF naar Metrisch. Dat proces heeft jaren geduurd: de ene toeleverancier gebruikte nog UNF, de andere was al overgegaan op metrisch.

Kijk maar eens in dit service manual van een ander type, anno 1985 (rechtsonder op de blz. en op de blz. erna)

http://www.myDS420.info/servman/AKM9135/s3.07-05.l.html

 

Het loont zich om te investeren in een set engelse/inch maten steek/ringsleutels. Als een niet-metrische moer echt vastgeroest zit dan maakt het veel verschil of je hem te lijf gaat met een metrische sleutel of met een (goed passende kwaliteit) inch-maat sleutel.

Voor wat betreft WD40 enz. enz. moet je je realiseren dat dat spul soms lang nodig heeft om in te kruipen. Ik heb meerdere situaties gehad waar een moer pas na 14 dagen inwerken los kwam. Toen ik dat eenmaal door had heb ik meteen een paar spuitbussen van dat spul gekocht en fors gespoten op elke moer en bout die onder de auto te zien was. Na twee weken dat recept herhaald. En volgens mij heeft het verschil gemaakt: ik heb relatief weinig last meer van echt vastzittende moeren (maar zeg nooit nooit).

 

Dus zo'n moeren-splitter als op bovenstaande foto is ook nooit weg. Maar er schijnt een natuurwet te zijn die zegt dat bij echt vastzittende moeren je ook geen ruimte hebt om zo'n splitter op te zetten.

 

hendrik-jan

 

 

Dat ze een mix van metrische en UNF draad toepasten was me totaal niet bekend, bedankt voor de les.

Dit deed me wel eraan herinneren dat de vorige eigenaar iets zei over een "gereedschapskistje"

post-4746-0-05172900-1384705326_thumb.jpg post-4746-0-07513800-1384705356_thumb.jpg

 

naast een aantal smeltzekeringen en lampen, bevat dit koffertje ook een aantal steeksleutels, waaronder een 7/16" - 3/8" een 1/2"- 9/15" (als ik het goed gelezen heb) en een 5/8"- 3/4".

post-4746-0-21066400-1384705514_thumb.jpg

De juiste sleutel had de moer ook niet van de eerste keer los gekregen, maar de schade aan de kop had vermeden kunnen worden.

Nu ga ik jullie raad opvolgen, en met echte kruipolie de komende dagen het zaakje inspuiten.

Ofwel ga ik op zoek naar een langere steeksleutel van de juiste maat, of ik zoek een manier om die uit het koffertje van een langere hefboom te voorzien.

Als dat niet werkt zal de splitter eraan te pas komen. (een brander in de buurt van een lekkende benzinetank lijkt me niet zo'n strak plan.)

Nogmaals bedankt voor jullie input.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 een aantal steeksleutels, waaronder een 7/16" - 3/8" een 1/2"- 9/15"... 5/8"- 3/4"

 

Die 9/15 moet 9/16 zijn. En als je dat hele rijtje omrekent naar .../16 dan zie je dat je een compleet setje hebt

op 11/16 na (die heb je niet nodig). Ik zou nog twee kleinere maatjes bijkopen.

Als je een dopsleutel-set hebt moet je beslist ook een setje doppen in inch-maten erbij kopen. Die verkopen ze als "strips", vrij goedkoop omdat er geen handvat/ratel bij zit.

 

Dat wordt in Antwerpen een hele boodschappenlijst

 

hendrik-jan

 

p.s  Op de foto kan ik niet goed zien of de vastzittende moer op een bout zit, of op een "vast" onderstuk.

Wanneer je je sleutel verlengt loop je grote kans dat de bout afbreekt. Dan is de zaak natuurlijk ook los.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-4746-0-81274000-1384711552_thumb.jpg

Die 9/15 moet 9/16 zijn. En als je dat hele rijtje omrekent naar .../16 dan zie je dat je een compleet setje hebt

op 11/16 na (die heb je niet nodig). Ik zou nog twee kleinere maatjes bijkopen.

Als je een dopsleutel-set hebt moet je beslist ook een setje doppen in inch-maten erbij kopen. Die verkopen ze als "strips", vrij goedkoop omdat er geen handvat/ratel bij zit.

 

Dat wordt in Antwerpen een hele boodschappenlijst

 

hendrik-jan

 

p.s  Op de foto kan ik niet goed zien of de vastzittende moer op een bout zit, of op een "vast" onderstuk.

Wanneer je je sleutel verlengt loop je grote kans dat de bout afbreekt. Dan is de zaak natuurlijk ook los.....

 

 

De moer die moeilijk doet is in onderstaande tekening uit de onderdelencatalogus met een rood cirkeltje aangeduid (op de foto klikken geeft een vergroting, misschien helpt dat)

post-4746-0-81274000-1384711552_thumb.jpg

In elk geval ben ik heel blij met jullie feedback. (ben nog een beetje onzeker om er zelf aan te beginnen, maar wil de stap toch zetten)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Han    556

Als je die moer splijt heb je alleen een nieuwe moer nodig en vaak is even een veetje er in drukken al genoeg om de moer los te kunnen draaien, hij zet dan even uit net al wanneer je hem heet stookt.

 

Steeksleutels zijn ondingen, je knijpt de vastzittende moer alleen vaster omdat je hem op twee punten plat drukt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat ziet er op de vergroting uit als een echte bout+moer. Dus als je de moer splijt en de bout beschadigt dan is het nog gemakkelijk om te repareren. Kun je gemakkelijk bij de kop van de moer?

 

hendrik-jan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je die moer splijt heb je alleen een nieuwe moer nodig en vaak is even een veetje er in drukken al genoeg om de moer los te kunnen draaien, hij zet dan even uit net al wanneer je hem heet stookt.

 

Steeksleutels zijn ondingen, je knijpt de vastzittende moer alleen vaster omdat je hem op twee punten plat drukt.

 

 

Dat ziet er op de vergroting uit als een echte bout+moer. Dus als je de moer splijt en de bout beschadigt dan is het nog gemakkelijk om te repareren. Kun je gemakkelijk bij de kop van de moer?

 

hendrik-jan

 

 

 

Het is inderdaad een bout + moer in de hoek van de bumper. Daardoor is de ruimte om te werken beperkt.

Ik blijf nog een paar keer met de kruipolie er tegenaan spuiten, nog eens met de juiste steeksleutel er op (met verlengde hefboom) en als dat niet helpt, de moer splitter.

En zoals Han al aangaf zou het best wel eens kunnen dat wat spanning op de moer zetten met de splitter, de moer al wat losser kan maken. En als dat niet lukt, gaat de moer gesplitst worden (ALS ik genoeg ruimte heb om die beitel aan te draaien)

wordt vervolgd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Han    556

Je moet die splitter wel goed er op zetten en niet alleen de zeskantige bout daarvan aandraaien maar ook het huis tegenhouden. Daarvoor heeft dat twee platte kanten.

 

Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ergens op dit forum iets gelezen over Griffon kruipolie. vandaag zo'n busje op de kop kunnen tikken, en vanaf nu elke dag de moer inspuiten. Dan het komende weekend (als er tijd is) nog een poging doen om het zaakje zonder destructieve ingrepen los te krijgen.

ik hou jullie op de hoogte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ergens op dit forum iets gelezen over Griffon kruipolie.

 

Onder de merknaam Griffon worden veel verschillende produkten aangeboden. De pure kruipolie heet Imal (van Griffon dus).

Die Imal moet je hebben.

 

hendrik-jan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...