Jump to content

Dorian

Members
  • Content Count

    17
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Goed

Wie ben ik

  • Voorstellen
    Ik ben Dorian, woonachtig in Arnhem en werkzaam in de ontwikkeling van brandstofcellen. Ik rijd al enkele jaren een Daimler Sovereign uit 1980, in het begin als eerste auto en nu voor de hobby. Inmiddels heb ik er een 4.0 AJ6 motor met ZF4HP24 ingelepeld, rijdt een stuk makkelijker en stiller dan de oude 4.2 :) Verder is het tijdelijk een projectauto geworden, enkele jaren dagelijks gebruik heeft zijn tol geeist...

Recent Profile Visitors

319 profile views
  1. Dorian

    Remklauw revisie

    Ah, dat eerste heb ik niet geprobeerd en ook je laatste punt wist ik niet! Alles bij elkaar heel goed te begrijpen dat je het lekker hebt laten zitten Kan opzich ook weinig kwaad. Dank voor de toelichting!
  2. Er wordt inderdaad onderscheid gemaakt tussen hoofddwarsbalken en hulpdwarsbalken. De roestnorm stelt dat er qua omtrek of lengte van een balk 2 eenheden weg mogen zijn. Om dit te kunnen beoordelen worden er aan een complete balk een aantal eenheden toegekend, voor een hoofddwarsbalk zijn dit 6 eenheden en voor een hulpdwarsbalk 4 eenheden. Dit houdt in dat er ofwel van de omtrek ofwel van de lengte van de balk (of beide wanneer op dezelfde plaats) de helft weg mag zijn in het geval van een hulpdwarsbalk, en 1/3 in het geval van een hoofddwarsbalk. In het RDW handboek is echter terug te vinden dat een dwarsbalk vóór de voorwielophanging 6 eenheden krijgt toegewezen en daarmee dus even zwaar beoordeeld wordt als een hoofddwarsbalk. Zie RDW. Dat de radiateurbalk geen dragend deel is klopt in letterlijke zin wel, hij hoeft immers alleen de radiateur te dragen. Deze balk draagt echter voor een grote mate bij aan de torsiestijfheid van het voertuig. Beeld je een chassis in met twee losse langsliggers met in het midden één dwarsbalk en vier wielen eronder. Wanneer één wiel gelift wordt, zal de dwarsbalk gaan torderen terwijl de langsliggers enkel op buiging belast worden. De torsiestijfheid van de dwarsligger is in deze situatie bepalend voor de torsiestijfheid van het chassis. Wanneer er meer dwarsliggers toegevoegd worden aan het chassis blijft dit principe gelijk. Laat het nu zo zijn dat de meeste torsiekrachten bij de ophanging van het voertuig geïntroduceerd worden. Het beste kunnen deze dicht bij de ophanging opgevangen worden, aangezien er ook nog sprake is van een hefboomwerking. Een weggerotte radiateurbalk zal de torsiestijfheid van het voertuig dus in negatieve zin beïnvloeden, en andere delen van het chassis / de carrosserie onnodig zwaar belasten. Zie hier waarom het zo belangrijk geacht wordt dat de radiateurbalk in goede staat is Overigens: het repareren van de roestschade aan de radiateurbalk (nieuw stuk in lassen) kan ook nog een prima oplossing zijn wanneer hij zich in niet al te vergaande staat van ontbinding bevindt
  3. Dorian

    Remklauw revisie

    Overigens moet ik mij bij de mening van Hans aansluiten dat zelf reviseren zeer goed te doen is
  4. Dorian

    Remklauw revisie

    Vraagje: Hoe krijg je de boel fatsoenlijk schoon van binnen zonder ze te splitsen? De zuigers er fatsoenlijk terug in krijgen lijkt me al lastig... Ik heb zelf van verschillende auto's de klauwen gesplitst en nooit problemen gehad. Zorg wel dat de pasvlakken goed schoon zijn bij montage en dat er nieuwe o-ringen in zitten, dan zou het wel goed moeten gaan (naar mijn ervaring). Heb jij hier andere ervaringen mee Hans? Groet, Dorian
  5. Is het trouwens toevallig zo dat de Maxxis banden de witte streep slecht aan één zijde hebben en een symmetrisch profiel hebben? Herinnerde me ineens dat ik vroeger Firestone banden heb gehad waar dit het geval was, daar kwam ik dan ook pas achter bij het wisselen van de banden (witte bies zat aan de binnenkant). Is er iemand op het forum die dit kan checken? Dan zouden de banden sowieso een goede kandidaat kunnen zijn, en kan je de witte bies ook eerst ‘uitproberen’. Draagvermogen is overigens tevens afhankelijk van bandenspanning, hier kan ook wat mee gecompenseerd worden: https://toyo-arhxo0vh6d1oh9i0c.stackpathdns.com/media/2125/application_of_load_inflation_tables_20170203.pdf
  6. Dag Wilfred, Voor Michelins zou ik in jouw situatie niet gaan. Niet dat het slechte banden zijn, integendeel. Wel drogen ze over het algemeen vrij snel uit. Zo snel dat ik vaak auto's heb gezien waar ze binnen een jaar of 5 of zelfs eerder afgekeurd worden omdat de droogtescheurtjes tot op het canvas gekomen zijn (meestal in de wangen). Het zijn prima banden wanneer je veel rijdt (dan rijd je ze ook op), maar met zo weinig kilometers zou het toch zonde zijn als je ze weg moet gooien terwijl ze nauwelijks versleten zijn. Waar ik ook zeker op zou letten is de gewichtsklasse. Neem deze liever een stuk te hoog dan krap aan. Je levert iets in aan comfort, het scheelt echter wel heel veel ergernis door vierkante banden, iets waar je met een lagere gewichtsklasse sneller last van hebt. Ik heb onder mijn 7-serie (dagelijkse auto) nu banden zitten met gewichtscodering 100, dat gaat prima qua comfort. Zou zelf onder de series 3 niets onder de 98 willen hebben. Ohja, de snelheidscodering is verzekeringstechnisch ook relevant. Mocht je in Duitsland een ongeluk krijgen met een iets hogere snelheid en te lage snelheidscodering op de banden, dan kan de aansprakelijkheid nog wel een dingetje worden. Je bent dan sowieso verplicht een sticker met de maximumsnelheid van de banden in het gezichtsveld te plakken. Maxxis durf ik niet al te veel over te zeggen, ik heb enkel regelmatig gereden met een Land Rover Discovery waar ze op zitten maar dat is toch een zwabberbak. Verder worden ze in de garage waar ik werk(te) vooral verkocht omdat het een goedkope optie is... Succes met de keuze! Groet, Dorian
  7. Van harte gefeliciteerd met de aanschaf! Ik heb zelf ook een series 3 van 1980, met de rubberbumpers. Vind chroom geeneens zo heel gek staan, al lijkt het een beetje slordig afgewerkt te zijn. Ga je dit nog aanpakken? Het sissen tijdens sturen heeft de mijne overigens ook, ook hebben andere XJs (series 2 en 3) en een XJ-S die ik ken deze eigenschap. Ik denk dat het bij de auto hoort? De besturing heeft bij mij in ieder geval nooit problemen gegeven. Succes met de werkzaamheden, ik ga je voorgangtopic zeker volgen!
  8. Sproeiers verstopt is inderdaad een goede mogelijkheid. Ik heb dit zelfde probleem ooit gehad bij een oude Ferrari, hier werd het veroorzaakt door een benzinefilter dat aan het desintegreren was... De stukjes kwamen in de carburateurs welke hierdoor helemaal verstopt raakten. Mocht je carburateurs schoon gaan maken: vergeet de zeefjes in de benzineaanvoer niet mochten deze er zitten. Vervangen van het brandstoffilter kan sowieso nooit kwaad, een verstopt filter kan ook een boel narigheid veroorzaken. Overigens is het ook geen gek idee om na te kijken of je luchtfilter / inlaatkanaal niet verstopt is. Wanneer de auto dienst inhoudt, is het misschien een goed idee om een bougie los te draaien en te kijken of deze goed vonkt (tegen blok houden tijdens starten). Om te voorkomen dat de auto aanslaat kun je de overige bougiekabels even loshalen. Ook kun je een testbougie gebruiken, het zijn vooral bobines die nog weleens dienst weigeren als ze warm worden. De automaat zal je problemen inderdaad waarschijnlijk niet veroorzaken. Wanneer deze niet voldoende olie heeft zal de motor juist maar al te graag in toeren willen klimmen, zonder dat de auto hierbij noemenswaardig versnelt. De automaat is, in tegenstelling tot hierboven vermeld, overigens volledig mechanisch (hydraulisch) aangestuurd. Het kickdownsignaal komt van een tweede gaskabel die naar de automaat loopt, deze is eventueel ook af te stellen. Mocht je de oorzaak gevonden hebben: Let us know!
  9. Bijgevoegd een afbeelding waar de dampafvoeren te zien zijn, als ik me niet vergis zitten deze achter de c-stijlen? Ik durf niet te zeggen of alle XJs deze hebben. Bij mijn series 3 kwam een benzinelucht van poreuze slangen onder de hoedenplank, deze lopen tussen de tanks en zijn via de kofferbak bereikbaar (enkel de plaat onder de hoedenplank verwijderen). Ik kan me haast niet voorstellen dat de geur van buiten de auto komt, dan zou je het daar ook moeten ruiken. Kijk ook eens onder je kofferbakbodem bij de pomp als alles los is geweest, na verloop van tijd moeten slangklemmen sowieso even nagetrokken worden als deze op nieuwe slangen zitten. Zou zomaar kunnen dat het hier lekt op de aansluiting richting de tank.
  10. Ik heb mijn series 3 ook als student gekocht. Was financieel wel te doen, al kon ik wel alles zelf wegens veel sleutelervaring en omdat ik mijn eigen plekje had bij een garagebedrijf om te sleutelen mocht dat nodig zijn. Wel had ik altijd een tweede auto ernaast (ook oldtimer), als je niet afhankelijk bent van een auto is dat echter niet nodig. Heb de series nog wel maar die is na een aantal jaar dagelijks gebruik projectauto geworden, mijn dagelijkse auto is nu een modernere BMW 7-serie (E38) waar ik dus wel gewoon wegenbelasting voor betaal. Ondanks die wegenbelasting is hij eigenlijk niet duurder om in te rijden dan de Jag. Koop vooral niet zo’n auto als je goedkoop uit wilt zijn, het geld dat je normaal uitheeft aan wegenbelasting geef je met een series snel uit aan onderhoud. Mits je veel zelf kan, als je alles moet laten doen kan het een veelvoud worden. Het bedrag dat je hebt uitgetrokken kan je een leuke van kopen, maar een mooie X300 komt dan ook binnen bereik, misschien houd je dan nog wel wat over voor de wegenbelasting Wellicht ben je dan, wanneer je de ‘running costs’ meetelt nog wel goedkoper uit. Sowieso roesten ze minder hard, daarbij is het gewoon een veel jongere en modernere auto die, mits goed onderhouden, wat minder moe is. Samengevat: als het je droom is, je ervoor wilt inzetten, wilt leren sleutelen en niet bang bent om eens langs de kant van de weg te staan, ga ervoor. Als je voor weinig een Jaguar wilt rijden, koop een jongere voor veel minder geld en houd de rest van het geld om in wegenbelasting en onderhoud en voorzien. Ik heb voor de eerste optie gekozen en er totaal geen spijt van
  11. Jazeker! Van een XJ40 uit 1993. Ben anderhalf jaar geleden aan het project begonnen, aangezien mijn motor dezelfde problemen had als die van jou. Het is een 4 liter met elektronisch aangestuurde 4bak. Is lekker vlot, rijdt (nog) rustiger dan de 4.2. Het past allemaal vrij aardig. Toch zou ik als ik op de verbouwing terugkijk het niet nog een keer doen. Of wel, de ervaring is er nu... Motorsteunen maken, baksteun aanpassen, aandrijfas inkorten en motor erin hangen was wel te doen, maar toen begon het moeilijke deel pas. Héél veel kabels weg te werken, solderen, meters en cruise control weer werkend zien te krijgen, etc. Het zit er nu gelukkig wel op en alles werkt weer naar behoren. Deze winter nog wat (lees véél) lassen, dan kan ik hopelijk komende zomer weer van de dame genieten
  12. Die kende ik nog niet! De jouwe is toch van 79? De mijne van 1980, die had de sleuven wel (toen het XK blok er nog in zat...) Nu namen ze het indertijd niet zo nauw, dus zou me inderdaad niets verbazen als dit een tussenvariant is. Weet je toevallig welke maat inlaatkleppen erin zit? De latere series 3 blokken zijn ook niet al te sterk trouwens, hier waren de cilinderwanden erg dun door de koelsleuven. Veel kapotte koppakkingen en als hiermee doorgereden wordt ook einde blok. Eigenlijk zou qua sterkte een 3.8 mooier zijn... Groet, Dorian
  13. Mocht je op zoek gaan naar een ander blok, dan is het goed te weten dat zowel onderblokken als koppen van de series 2 verschillen van die van de series 3. De kop van de series 3 heeft grotere inlaatkleppen (http://www.westnet.com/~mfrank/cylheads.html) en extra koelkanalen naar het blok. Deze zijn in de bijgevoegde afbeeldingen goed te zien, tussen de boringen waar de studs doorheen gaan. De series 3 blokken hebben in het onderblok sleuven die op deze koelkanalen uitkomen, de series 2 blokken hebben deze sleuven niet. Ik kan je niet aanraden een series 2 kop op een series 3 blok te monteren, dit ging bij mij in ieder geval niet goed, waarschijnlijk door ‘steam pockets’ in de sleuven. Of andersom wel gaat durf ik niet te zeggen. Een series 2 onderblok met kop gaat natuurlijk wel, de spruitstukken van de series 3 sluiten hier gewoon op aan. Het kost je misschien wel een klein beetje vermogen door de iets kleinere kleppen, al betwijfel ik of het verschil merkbaar is. Het injectiesysteem kan er in ieder geval goed mee overweg, aangezien het enkel gebruik maakt van de luchtweger. Veel succes! Mocht je meer vragen hebben, altijd stellen natuurlijk
  14. Sorry! Je hebt volkomen gelijk! Heb zelf een XJ40 blok en dus ook switch in m’n Series 3 gelepeld en nu zit hij bij mij dus wel links... Dank voor de verbetering!
×
×
  • Create New...