Jump to content

pimgmx

Members
  • Posts

    1,854
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    42

Everything posted by pimgmx

  1. Een defecte remschakelaar is makkelijk te testen: auto op contact en een assistent bij de achterkant van de auto. Rempedaal in en remlichten gaan aan: verder zoeken Rempedaal in en remlichten blijven uit: pedaalschakelaar schoonmaken/afstellen of vervangen. Op het plaatje zie je de remschakelaar gemarkeerd.
  2. Er zijn twee kortetermijnoplossingen: 1 - probeer met je voet op de rem en de J Gate in N te starten, in plaats van in P; 2 - als ook dat niet lukt: naast de hendel van de J Gate zit een stervormige ‘verdieping’ in het kunststof. Deze kan je met bijvoorbeeld een brede stiftschroevendraaier losdraaien, waarna je met een smallere schroevendraaier via het ontstane gat de solenoid manueel kan ontgrendelen.
  3. De latere low-spec XJ40's (en Insignia's, maar da's een ander verhaal...) werden met 15" stalen velgen + wieldoppen geleverd. Met een beetje geluk is er een sloper/handelaar in NL die daar een setje van heeft liggen?
  4. Ja, de site van Jaguar Land Rover is een goed startpunt. Voor de vroege XJ40 zijn er zes(!) verschillende radiatoren: automaat/handbak, wel/geen airco, vroege/late modellen. Zie hier voor details en onderdeelnummers voor alle zes die varianten: https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/part/id/C01.893.89326.89326248.893262486612/brand/jaguar/ Originele radiatoren zijn nieuw niet meer verkrijgbaar, dus je 'mag' op zoek naar een vervanger in de categorie NOS, aftermarket of gebruikt. Hardop meedenkend: als de schroefdraad niet al te erg beschadigd is, kan die opnieuw gesneden worden. Dan is met minimale inspanning én investering je probleem opgelost. uit eigen ervaring weet ik dat je bij latere XJ40's die alu aansluitingen uit de radiatorbody kan schroeven. Als dat bij de oudere bouwjaren ook het geval is, kan je proberen alleen die te vervangen.
  5. Time Left: 1 month and 1 day

    • FOR SALE
    • Gebruikt

    Het is tijd om op te ruimen! Met nog drie(!) niet afgeronde projecten onder handen weet ik zeker dat er binnenkort geen X300 bij komt. En om ruimte te creëren voor één van die projecten wil ik in één keer van mijn X300-onderdelencollectie af. Deze zijn deels gedemonteerd van een vroege X300 XJR, deels door mij bijgekocht voor een nooit gerealiseerd X300-project. De partij bevat onder andere een linker en rechter roestvrij zijscherm, lichtclusters, kabelbomen, deurbekleding, intercooler, fanpack, veiligheidsgordels, deur- en raamrubbers, en veel klein spul zoals relais, koel- en aircoslangen, etc, etc... (op de foto's zie je een deel van wat er nog in de onderdelenschuur ligt) Ophalen met een grote stationcar/busje/aanhanger in regio Roermond, dit is te veel om in één keer in een normale auto mee te krijgen! Ik wil in één keer van deze hele partij af, vandaar een vraagprijs die nauwelijks hoger is dan voor één gebruikt zijscherm... Voor nu adverteer ik deze partij alleen via dit forumaan, ik sta niet te trappelen om dit via Marktpaats of Facebook aan te bieden.

    150.00 EUR

  6. Geschoven. in die witte geleideblokken op de carrosserie zit een sleuf waar die nokken van de bumperzijdes in glijden. Recht naar achter schuiven is dus voldoende, je hoeft aan de zijkanten niets te ontgrendelen.
  7. Stuurpomp is te lang geleden, geen gouden tips daarvoor, behalve dat je heeeel voorzichtig moet zijn met demontage van de slangen. De achterbumper is, mits de zijgeleiders nog goed zijn een walk in the park: de twee bouten onderin de bumperbalk lossen, dat is het enige waar de bumper mee vastzit. Die bouten kunnen GOED vastzetten, eerst weken met kruipolie is geen overbodige luxe. De bumper met twee man verwijderen, om risico van beschadigen van de zijkanten van je plaatwerk te voorkomen. Terugplaatsen idem: met z'n tweeën doen, dan kan 1 het gewicht op zich nemen, en de ander 'sturen'. Belangrijkst bij montage is dat de plastic nokken aan de binnenzijde van de zijstukken van de bumper in de nylon geleideblokken op de zijkant van de auto vallen, als dat goed gaat én de steunen voor de bumperbalk recht zijn, dan is je bumper bij montage in één keer goed uitgelijnd. Op de foto zie je de binnenkant van zo'n zijstuk: bij mijn Sovereigen was een van die kruisvormige nokken afgebroken, ik heb een 'donor'-stuk uit een kosmetisch slechter zijstuk gezaagd en op het goede zijstuk ingelijmd. Als de bumper er tóch afligt: demonteer 'm zo ver mogelijk, zodat je de onderkant van alle drie de chroomdelen een antiroestbehandeling kan geven. Die dingen roesten van onderuit, dus tegen de tijd dat je roest op het chroom ziet ben je te laat...
  8. Rusty! Ik ken de auto goed en de eigenaar beter. ‘t Is zonder twijfel niet iedereens cup of tea, maar dat is volslagen onbelangrijk zodra je het verhaal van Rusty’s baasje kent…
  9. Ik heb ooit (lees: lang, lang geleden...) alleen een pomp like for like vervangen, ik heb dus geen eerstehandservaring met die pakkingset. En het is geen volrevisie die je daarmee uitvoert, het zijn alleen de afdichtingen die je vervangt, bijvoorbeeld aslager en impeller blijven dan onaangeroerd. Nee, de versies met en zonder energy absorbing strut zijn niet 1-op-1 uitwisselbaar, o.a. patroon van boutgaten wijkt af. Als je Daimler die versie zonder de dempers heeft, dan heb je inderdaad BDC9436 nodig; voor de zekerheid dan ook de - zeer betaalbare! - pakkingen tussen body en beugel (BDC7980) vervangen.
  10. Schoonmaken van die IACV maakt behoorlijk wat verschil weet ik uit ervaring, vooral - nu iets minder relevant -bij starten met lage buitentemperatuur. Begin met die missende/vastizttende thermostaat: als je motor daardoor structureel te koud draait krijgen de temperatuursensoren (enkelpolig: meter op dashboard; dubbelpolig: ECU) natuurlijk ook niet helemaal de juiste info... Vaak maakt schoonmaken van de temperatuursensoren al behoorlijk verschil, dus je kan overwegen dat te proberen voor je nieuwe hardware bestelt!
  11. Stuurpomp: SNG heeft een nieuwe pakkingset, dan ben je voor een grijpstuiver - mits daar de oorzaak van het lek in zit - klaar. Voor een complete pomp: contacteer de geëigende adresjes voor een goede gebruikte. Ze zijn ook nieuw bij Jaguar te bestellen, maar dan kom je makkelijk benoorden de EUR 500 uit... Houd er rekening mee dat de stuurbekrachtingsslangen niet het eeuwige leven hebben (sterker: die hebben sowieso een reputatie te lekken), het kan zijn dat die het losmaken van de pomp niet goed doorstaan en vervangen moeten worden. In casu achterbumper: scheefzitten kan meerdere oorzaken hebben, je weet pas óf/welke onderdelen je nodig hebt als je de bumper los hebt. De zijbladen kunnen bijvoorbeeld uit hun geleideblok geschoten zijn zónder dat er iets daadwerkelijk kapot is. Loshalen van de bumper is een kwestie van kruipolie, een lange (uit het hoofd) 19mm dop en een dosis spierkracht: de hele bumperconstructie zit maar met twee bouten vast. Beide bouten van onderaf lossen, en dan met z'n tweeën de bumper voorzichtig naar achter schuiven, zó dat de zijbladen het plaatwerk niet beschadigen. De bekendste zwakke plek van de achterbumperconstructie zijn de stalen strips waarop de geleideblokken zitten, die zijn roestgevoelig en kunnen, als ze ver genoeg zijn aangetast loslaten van de geleideblokken. Zoals bij mijn ex-Sovereign het geval was: Je kan bijvoorbeeld de site van SNG voor diagrammen raadplegen, daar wordt dat onderdeel 'geleideblok montagebeugel' genoemd. Helaas is dit onderdeel zowel bij SNG als bij Jaguar zelf in de meeste uitvoeringen 'NLA', maar dat is overkomelijk: het is makkelijk zelf uit plaatstaal na te maken...
  12. Zag je post ook elders. Controleer de idle air control valve (zit aan inlaatzijde blok, ongeveer halverwege in de lengterichting), maak zowel de elektrische connector schoon als de plunjer, voor die laatste kan je bijvoorbeeld remreiniger gebruiken. Ook kan je kijken of het gasklephuis wel schoon is, zowel de rubber 'elleboog' vóór het huis als het binnenwerk vna het gasklephuis zelf willen nog wel eens vervuilen, wat zou kunnen resulteren in een gasklep die niet goed sluit. Demonteren, ontvetten en opnieuw proberen kost nauwelijks geld en tijd...
  13. De 6.0 is iets betrouwbaarder/makkelijker in onderhoud dan de 5.3, vooral omdat de ancillaries minder complex zijn dan bij de 5.3. Andere voordelen van een laat bouwjaar met de 6.0 motor zijn de modernere ophanging (outboard-remmen achter), en betere elektronica voor bijvoorbeeld het dashboard. Het grootste probleem bij alle V12's is vaak niet zozeer onbetrouwbaarheid, maar gebrekkig of verkeerd onderhoud: veel zit nét anders in elkaar dan bij een motor met minder cilinders. Naar moderne maatstaven zijn bijvoorbeeld koelsysteem en ontsteking/motormanagement overmatig complex, en daar kunnen goedbedoelde ingrepen nog wel eens verkeerd uitpakken. Ik heb twee XJ81's gehad: de vierdeurs XJ40 met de 6 liter V12. Beide waren maar zo-zo onderhouden én hadden meer dan 2 ton op de teller, maar na wat preventief onderhoud (vloeistoffen, ontsteking) heb ik met geen van de twee significant gedoe gehad. De versnellingsbak is zo goed als bulletproof, als-ie maar af en toe nieuwe vloeistof en filters krijgt! Op dit moment heb ik als 'enige V12' nog een XJ-S HE, de 5.3 met Marelli-ontsteking. Daar heb ik gênant weinig mee gereden, maar voorzie daar geen problemen mee, op wat kleine modificaties (mijn persoonlijke smaak/wens, geen must!) na heb ik daar motorisch niets spannends mee gehad. De geschatte 7-8K km/jaar klinken vrij gezond, dat zou genoeg moeten zijn om 'stilstandskwaaltjes' binnen de perken te houden! Als de prijs aantrekkelijk is, maar je de onderhoudshistorie niet helemaal kan achterhalen, budgetteer dan ruim voor preventief onderhoud: vloeistoffen, filters, bougies, thermostaten, etc. Oh, en misschien ten overvloede: kijk bij de auto die je op het oog hebt niet alleen naar de stand van de techniek, maar ook naar conditie van plaatwerk en kap! Latere bouwjaren zijn lang niet zo roestgevoelig, maar een kritische blik kan nooit kwaad...
  14. Als je de standaard 15” velgen hebt zijn bijvoorbeeld Falkens in 225 breed (225/60/15) een betaalbaar alternatief. Ik ben géén fan van de aanbevolen Pirelli’s. Je zal er ongetwijfeld extra punten op een concours mee scoren, maar het is engineering van ruim 30 jaar oud, en naar de standaarden van vandaag geen bovengemiddeld goede band. Het verschil in bandomtrek tussen een 235 Pirelli en 225s is minder dan 2%, dus klein genoeg om geen issue te zijn voor snelheidsmeter/kilometerteller.
  15. Fijn dat ik je op weg kon helpen! Succes met de laatste loodjes voor de APK!
  16. Als die deuk onoverkomelijk blijkt: een draadeind aan de buitenkant oplassen, in het hart van de deuk. Dan de deuk met bescheiden tikken van een slagtrekker corrigeren en 't draadeind wegslijpen. Uiteindelijk is er voor alles een oplossing, succes!
  17. Fingers crossed! Een kleine vormafwijking van de vulpijp vangt de rubber manchet onder de tankdop wel op...
  18. Dat is misschien te veel van het goede: té veel hitte en voor je het weet vervorm je te veel van de pijp, zoals de passing van de tankdop. Als er gebogen moet worden: probeer de pijp zó in een bankschroef te fixeren dat het laatste stuk pijp, en daarmee de las aan de tank zelf, niet belast wordt als je kracht op die pijp gaat zetten.
  19. Ik zou de tank eerst 'droog passen': moet de vulpijp verbogen worden, dan is het verstandig deze eerst te verwarmen. Buigt makkelijker én geeft minder kans op scheuren. Dat gaat het beste (en veiligste!) met de boel uit de auto...
  20. Geen bajonetsluiting: een knelkoppeling met een moer en O-ring aan elk uiteinde (filter in, filter uit) van de brandstofleiding. Gezien de conditie van je tank en brandstofpomp is er een meer dan reële kans dat dit zit vastgerot: het aluminium filterhuis en stalen moeren zijn geen goede combinatie… Als concoursconditie geen doel voor je is en die moeren écht niet loswillen, óók niet na een paar keer weken in goede kruipolie (dus: iets specifieks als IMAL, geen manusje-van-alles zoals WD40), overweeg dan de brandstofleidingen aan weerszijden van het filter door te zagen. Je kan daartussen dan een generiek brandstoffilter monteren, met rubber brandstofslang en slangklemmen als aansluitmateriaal.
  21. Geen slechte prijs! En zoals het gezegde luidt: beggars can’t be choosers…
  22. Een stuk frisser zo... Succes met schoonmaken van de tank!
  23. Er blijven meerdere liters achter in de koppelomvormer als je het carter aftapt, die krijg je er alleen met kunst- en vliegwerk (of een dedicated flush-apparaat uit). De makkelijkste en minst risicovolle 'truc' is om te doen als de homeopathen: verdunnen! Dat is niet zo effectief als een flush, maar wel vriendelijker voor het budget én beter dan alleen het cartervolume aan vloeistof te vervangen. Hoe doe je dat? Simpel: zorg dat je een X aantal keer meer ATF koopt dan er in één keer in past (de door jou genoemde 3-4 liter is normaal voor de ZF 4-bak). Tap het carter van de versnellingsbak af, zet de aftapplug terug en vul vloeistof bij. Hiermee heb je ongeveer 50% van de vloeistof vervangen. Laat hierna de motor even draaien en haal de J-gate door z'n verschillende posities om de boel goed te mengen Als je dit proces herhaalt zit je op ongeveer 75% schone vloeistof, bij een derde keer aftappen-bijvullen ga je naar 87-ish procent, etcetera. Of het nodig is om zo veel mogelijk vloeistof te vervangen kan je zelf enigszins beoordelen door een beetje ATF af te tappen: donkere/verbrand ruikende vloeistof is niet goed; hoe helderder en roder de vloeistof is, hoe lager de urgentie om meer dan alleen het cartervolume te vervangen...
  24. Ja, voor alle bouwjaren zijn de grill vanes van kunststof. De grill vanes werden in kleur geleverd voor niet-standaard uitvoeringen, zoals Sport, Gold en Insignia. Al die uitvoeringen waren pas aan het einde van de XJ40-productie (medio ‘93-‘94) leverbaar. Mijn modeljaar 94 Sovereign had de ‘chroomplastic’ inzetstukken, bij mijn Insignia zijn ze in carrosseriekleur gespoten. Om het verhaal compleet te maken was er ook nog de donkergrijze egg crate grill, voorbehouden aan de XJR.
×
×
  • Create New...