.png.76a3697387fb3e40dc2bd9ba39171352.png)
john37
-
Posts
1,088 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
8
Content Type
Forums
Calendar
Gallery
JF-Wiki
Classifieds
Store
Posts posted by john37
-
-
Geen ervaring mee, dus even een vraag.
Zijn 3D geprinte tandwielen stevig en slijtvast genoeg ?
-
Dat is balen, zeker met de regenbuien van de afgelopen dagen.
Geen idee waar je een los tandwiel kunt halen, maar heb meen ik onlangs nog een complete motor gezien op de site van een van onze forum sponsoren.
-
Tijd zal het leren, Over de wereld verspreid is er nog steeds een behoorlijk aantal mensen dat iets alleen koopt als het (zeer) exclusief is.
Prijs, schaarste en ongeziene voorfinanciering zijn daarin belangrijke elementen.
-
Op 6/21/2021 om 9:53 AM, Ron62 zei:
Zondag was een prettige dag om een stukje te rijden. XJC uit de garage gereden en voordat ik op weg ging nog even de tanks vol gooien. Ik rij dus naar de pomp en rij weer weg na een flinke scheut 98.
Balen zeg.
Wel of geen water in de tank(s)? Een klein rekensommetje kan je een hint geven.
Hoeveel liter benzine zit er in de carbs en leidingen.? (litertje of 2 ?)
Hoeveel KM van huis stond het tankstation ? Minder dan 10-15, dan is water in de tank een mogelijkheid.
-
1
-
-
Dit is idd een 4 cilinder geblazen versie met ongeveer evenveel PK's als een ongeblazen 3.0 V6 of inlijn 6 blok.
Het gewicht van de auto is redelijk laag en daarom is hij in combinatie met 8-speed automaat rap te noemen. ( rapper dan de oudere ongeblazen 3.0 V6 en I6 modellen)
Verder nooit in een 2.0T gezeten, denk zelfs nooit een 2.0T gezien in NL.
Vind de moderne XJ en XF langzamerhand wel te pruimen (misschien door de indrukwekkende power van de grote broers), maar heb toch nog steeds behoorlijke voorkeur voor de pre-TATA en 6 pitter modellen.
-
1
-
-
Lange leve de series 1 + 2. Geen complexe aan elkaar hangende electronica.
Gaskleppen zorgen voor de lucht
Carbs zorgen voor de benzine
Ontstekingen voor de knal.
Enige zorg is dan nog dat de boel op tijd staat en mechanisch in orde is.
-
1
-
1
-
-
11 uren geleden, alboreto zei:
Dag John,net even nagemeten,op klem 10 krijg ik geen spanning op de ECU,deze zou ook vanuit het sterpunt moeten komen zoals je vermeld,weet jij waar dat zit?
Als er geen 12V op je ECU staat komt er zeer geen brandstof omdat de injectoren nooit open gaan.
Weet niet waar dat NS sterpunt zit, vraag is zelfs of het in de praktijk echt een sterpunt is maar zou beginnen de draden na te lopen vanaf het main relay of power resistor omdat je daar wel 12V hebt.
-
6 uren geleden, alboreto zei:
Update,het kan dus toch anders.
Even meevolgen:12 volt op zowel de negatieve als de positieve kant van de 6 injectoren.
ECU losgekoppeld en zelfde resultaat.
Stroom wordt voorzien door power risistor die per kant 3 injectoren aanstuurt.
Connectoren losgemaakt op injectoren en alles is normaal,dus min en plus.
Dus wanneer er enkel + wordt voorzien en de connectoren niet op de injectoren zitten is alles normaal.
Van zodra ik echter een connector opnieuw aansluit op een injector heb ik opnieuw 12 volt op beide draden.
Conclusie: injectoren vast/ defect
Als ik het schema bekijk zou dit (op beide injector pinnen 12 V) normaal zijn als je met een digitale meter vanaf de accu massa meet en de motor niet rond gaat.
Op het stervormige NS punt onder het main relay moet bij ingeschakeld contact 12V staan. De weerstanden in de PR zijn meen ik ca 6 Ohm. Een digitale meter is hoogohmig en dan is het net of je direct op de plus pool meet.
Zoals Raymond al aan gaf. Niet zomaar draden erbij gaan leggen, want dat desastreuze gevolgen hebben (voor injectoren, power resistor, ECU), want in normaal bedrijf zijn de injectoren maar kort open.
Wel zou je een klein lampje parallel aan de injector kunnen zetten. Als de motor nu rond gaat moet het lampje gaan knipperen. iedere keer dat lampje aan gaat zou de injector open moeten gaan.
-
1
-
-
Op 5/31/2021 om 8:29 AM, Iksjeezesel zei:
Maar met soldeerbout gaat het wel lijkt me..
Lukt inderdaad met een soldeerbout me voldoende massa. Je kunt dan een klein plekje snel genoeg opwarmen om het te solderen.
Neem zo zacht mogelijke tin (dus geen loodvrije)
-
1
-
-
Zie je reactie nu pas. NP.
-
Moet idd direct draaien en zoemen, maar valt na x seconden weer stil totdat je start en de motor loopt.
-
Eens, Alleen nog houten pook knopje.
-
Mooi Mancave met stoere grills
-
1
-
-
Op 4/28/2021 om 2:44 PM, car2art zei:
Hallo, al een tijdje last van het feit dat de koelvin niet aanslaat. Dit heb ik pas ontdekt nadat ik in Parijs, na lange file, stil kwam te staan door oplopende motor temperatuur en plas koelvloeistof onder de auto. Daar in de garage is alles nagelopen en getest, maar niets gevonden. Uiteindelijk verder en 600km probleemloos gereden.
Terug in Nederland en bij warm weer zie ik toch de temp meter hoger oplopen dan normaal en kom tot de ontdekking dat de koelvin gewoon niet aanslaat (bij wachten stoplicht bijvoorbeeld, niet tijdens het rijden). Nu weet ik dat bij de diesel de koelvin niet snel aanslaat, maar in mijn geval dus helemaal niet.
Dus aan de slag en in een enthousiaste bui de koelvin vervangen door gebruikt exemplaar, zonder effect. Ook de koelwater sensor vervangen, ook zonder resultaat. Dus uiteindelijk maar eens gaan meten.
De koelvin motor/controle unit krijgt een PWM signaal, dit signaal bepaald de draaisnelheid van de koelvin motor. Met de oscilloscoop gemeten en dit signaal is aanwezig. Echter, het signaal laat geen enkele verandering zien indien de motor temperatuur oploopt. Wel opmerkelijk, bij het losnemen van de koelwater sensor kabel veranderd het PWM signaal wel degelijk en gaat de koelvin in de hoogste stand draaien (soort noodbedrijf). Voor de zekerheid de koelvin getest met een PWM generator en deze lijkt perfect te reageren op de (%) verandering van het PWM signaal door sneller of minder snel te draaien.
Volgens mij mag ik uit bovenstaande concluderen dat de koelvin motor/controle unit ok is, het PWM signaal wel aankomt, echter het PWM signaal een constante waarde heeft en niet veranderd bij warmer worden van de motor en dus nooit de waarde bereikt waarbij de koelvin gaat draaien. Bijgaande foto's laat PWM signaal zien in relatie tot de koelvloeistof en olie temperatuur tijdens het rijden.
Wellicht van belang, mijn airco werkt ook al een tijdje niet meer, hier is al een paar keer naar gekeken, door garage lektesten gedaan en condensor vervangen maar uiteindelijk nooit opgelost.
Iemand suggesties??
Groet Marco
Als ik je beschrijving lees, lijkt het in de lijn der verwachtingen te liggen dat het aan koelvloeitstof temperatuur sensor ligt OF een luchtzak rond een sensor. (Stilstaande lucht is een hele goede isolator).
Wat doet de meter op je dashboard ?
Ik zou beginnen met een variable weerstand aan te sluiten op de connector van de KV sensor. (te beginnen met de 20 graden weerstand van de sensor, en deze dan langzaam richting 0 draaien en kijken wat er op je dashboard en de DSO213 ziet gebeuren.
-
Het volgende gevonden voor bepaalde Rovers.
Weet niet of dit hetzelfde resultaat geeft, maar (Land) Rover en Jaguar behoorden toe aan de BL group, mogelijk dat ze dezelfde senders gebruikt hebben?
-
Jammer dat de oude blokken geboorde gaten rommelig zijn. Dan gaat een goed afdichtende cup plaatsen idd lastig worden.
Wat is dat de maat van de pluggen ? Ik meen dat ze te verkrijgen zijn vanaf ca 16 mm.
Lijmen is een vak apart heb ik wel eens begrepen.
Veel 'eenvoudige' lijmen (ook 2K) worden week bij ca 70 graden, maar er zijn ook wel hele hele goede, maar die moet je uitharden op hogere temperaturen (ca 250 C), maar dat wil je ook niet voor je motorblok.
Wel super om te lezen dat het in de praktijk goed werkt met 2K metaal lijm.
-
Nice.
Ook mooie korte kabels van accu naar lier.
Weet niet hoe lang de lier (elke keer) moet draaien, maar anders zou een (sem-) tractie accu met deugdelijke accupool klemmen beter zijn. ( Start accus houden niet van diep ontladen.
-
1
-
-
Hoi Harrie,
Op zich redelijk duidelijke foto. Heb er ff wat gekleurde lijnen in gezet.
De rode lijn geeft aan dat men (ook?) de mogelijkheid voorzien heeft voor een bolle vriesdop. Het oplegvlak voor een bolle vriesdop loopt van de rode tot aan de blauwe lijn.
Het klemvlak van de bolle plug is de opstaande rand bij de rode lijn. Deze opstaande rand moet de plug vasthouden.
Met de groene lijn heb ik de beschadiging van de klemrand aangegeven. Zo te zien aan de bovenkant geen beschadiging, voor de rest een beschadiging in de vorm van een hoefijzer. Langdurig een beetje gelekt en zodoende eraf geroest, of deels eraf getikt / getrokken bij een eerdere vriesdop verwijdering? De bolle vriesdoppen trek je er normaal uit met een U afsteuner en een stevige fretbout.
Bij de blauwe lijn is het doorlopendende gat met voldoende vlees voor een cup vriesplug te zien.
Als je nog een bolle vriesdop voorhanden hebt, en de opstaande rode rand voldoende vlees heeft, dan die bolle dop er gewoon inzetten.
Eerst wat "kit" leggen op de blauwe naar rode rand, en dan de vriesdop plaatsen en tot de aanslag tikken middels een passende doppendoos dop. Als de op op z'n plek zit de bovenkant plat slaan. (b.v. hamer er tegen aan, en met ander hamer op de hamer slaan). Niet door het vlak heen slaan (gaat hij weer losser zitten, en vergroot je jaren later bij het er weer uittrekken grotere druk op de randen)
-
Bolle vriesdoppen sla je na plaatsing idd vlak (niet hol). Is in elk geval goed dat ze (nog) niet lekken.
Tot een paar dagen geleden kende ik de bolle doppen niet van Jaguar, wel van o.a. Lister en Petter stationaire motoren alsook eind jaren 50 tractoren. Je ziet dan nog wel eens een "er niet uit kunnen floeppen beugeltje" over de dop.
Op XJ6 en andere voertuig ken(de) ik alleen de cup soort vriesdoppen/pluggen. "Ken(de)" want op een 2.8 kop zag ik verspreid tussen de inlaatpoorten een paar bolle vriesdoppen. Die worden op hun plek gehouden door het spruitstuk. Op het onderblok zitten de "standaard" cup vriesdoppen.
Heb zelf geen onderdelen boek van oude S om het na te zoeken, maar bij de cup vriesdop heb je normaal een rechte doorgang (heeft als voordeel dat je hem er gemakkelijk uit kunt tikken) terwijl er voor de bollen dop een aanslag rand in het gat zit. Zit er bij jou blok dan een aanslagrand in het blok ?
-
Bij de eerste foto kan ik het niet goed zien, maar op de 2de foto zit de vriesplug die niet in de rode cirkel zit, verkeerd om.
Randje van de vriesplug moet een soort weerhaakje tegen het blok vormen. Dan zit hij er ook goed strak in.
-
60 Ohm is alvast een getal.
Als dat midden van de schaal was (40 psi, sensor dan ook 60 ohm) dan zou dat betekenen 100mA stroom voor de de halve schaal, 200mA voor de volle schaal.
Met een transistor en wat weerstanden of "kant en klaar" versterkerbordje is er wel wat te bedenken om een andere willekeurige sensor passend te maken.
Eenvoudigste is om een sensor te vinden met Negatieve Curve (hogere druk => lagere weerstand). Dan lukt het met alleen wat weerstanden.
Anders moet je met een transistor of versterkerboard aan de slag en als je flexibiliteit wil hebben kun je er een Nano of Teensy tussen zetten.
Soldeer je graag of liever met name wat schroeven of beetje solderen en wat coderen ?
-
Heb nog geen moderne analoge meters uit elkaar gehad.
Oudere analoge meters meet uA stromen. In je schema: Lagere sensor weerstand => grotere stroom => grotere uitslag.
Ik zou er gewoon een laten komen en erin zetten.
Je kan er altijd nog een setje weerstanden en een torretje tussen solderen.
Heb je ook de spanning over de sensor bij de diverse waarden ?
-
Was laatst voor iemand naar een sensor voor een Japans merk aan het kijken en heb toen onderstaande foto opgeslagen met het idee, dit gaat nog eens van pas komen.
Hoe het verloop precies is? ??
-
Als het niet vanzelf dichttrek na een paar ritten, zou je alsnog kunnen proberen hem er een beetje verder in te tikken, en daarna weer paar ritjes aankijken
Anders zit er denk ik maar 1 ding op. Een nieuwe erin (eventueel meet een beetje vloeibare pakking op het randje voor je hem erin tikt)
dakraam motor probleem!!
in Vragen
Posted
Dat printen is een mooie test.