john37

Goedemorgen Wilfred, Dat is balen. Heb je alle onluchting en vacuum slangen die (via via) ergens bij het carter uitkomen al afgesloten gehad, en had je toen nog steeds blauwe rook ? In geval van Revisie (blok) zou ik persoonlijk het meest nieuwe blok reviseren. Misschien is het prijs technish wel interresant ze tegelijk te doen? Waar denk je aan ? - laten vlakken, boren, honen en zelf weer samenbouwen - wegbrengen en x tijd laten weer Compleet ophalen? Success, John

Rustig maar, hulp is nabij. ff meedenkende naar een 'goede' blijvende handige oplossing. 1) Een kurk in de peilstok stevig vast zetten 2) Gat in zijwand van het blok boren (op het gewenste peil). Daar draad in tappen en kraantje in schroeven. 3) kraantje open zetten en olie toevoegen bij de vuldop totdat hij uit het kraantje loopt 4) Direct kraantje dicht zetten en vuldop er weer op. In het vervolg is het vrij simple en heb je geen kans op peilstok vervuiling. 5) Kraantje open. Loopt er olie uit, dan is het goed, zo niet dan terug naar punt 3) Sommigen zullen deze verbeterde werkwijze herkennen van differentieel en moderne versnellingsbakken.

Helemaal verdient die gele rakkers. Was wel ff schrikken denk ik. Wel heel fijn dat je de klep met een draadje weer binnen handbereik hebt kunnen krijgen. Scheelt heel veel werk. Nu kun je weldra checken of er nog steeds blauwe rook is.

Yep, 'voordeel' van de olie. Rust is belangrijk. Je wil geen zakkende klep op een zuiger die niet boven staat. Succes morgen .

Juist, maar wat je zeker niet wil, is dat door wegvallen van de druk (om wat voor reden dan ook) de klep wegzakt en dat je er niet meer bij kan. Voordeel is dan wel dat je weldra heel gemakkelijk alle cilinders, kleppen etc kan inspecteren.

Poelie vastzetten: zomaar een paar verschillende opties. - tegen houden met ringsleutel of dopsleutel met wringijzer - lijmklemmen op poelie + v-snaar - Gekoppelde wig tussen v-snaar en poelie. (zodat hij niet links en rechts kan draaien)

Juist, en om zeker te weten dat er geen kras in het bodem gedeelte van de cilinderwand zit. Verder zeer verstandig om eerst de seal te doen zonder alles helemaal open te maken. Er komt 100% zeker geen olie via de carter ontluchting, vacuum slangen oid ?

Ziet er sprankelijk uit. Petje af. Ben nu ook wel nieuwsgiering naar je gefabriceerde spuitcabine.

en ff kijken hoe de cilinderwand er over de gehele slag uit ziet. Als die goed is voor het moment waarop beide kleppen dicht zijn, maar daaronder niet, dan klopt de compressie meting wel, maar komt er mogelijk toch olie in de verbrandings kamer.

Motorruimte of op de bak (hendel)?

Hoi, Geen ervaring, maar wel benieuwd naar het problem dat je probeert te verhelpen.

En wat doe je in die 1ne dag ? Klep open / dicht ? ( draad bij de scharnieren ?) ... Kun je de stroom ter plaatse van de zekering meten / Zit die net tegen de grens aan ? Een zekering gaat kapot (smelt door) doordat hij de warmte niet meer (tijdig) af kan voeren. Dat kan - door een hele fikse piek waardoor hij binnen 1 Sec verdampt (zag maar: kortsluiting) - heel langzaam (uren) doordat de stroom slechts procenten boven de zekeringswaarde zit. Daarnaast is omgevings temperatuur ook van invloed (smelten wel / niet / sneller door in de zomer dan in de winter) Ik meen me ter herinneren dat als een zekering na 1-10 sec doorsmelt je dan ca 2 keer de zekering waarde aan stroom hebt lopen.

Kijk, dat is nog eens handig. persoonlijk zou ik met de geel gearceerde beginnen.

Inderdaad.

Hou vol, hou vol. Het is net als met regen: Er komt altijd weer (een keer) zonneschijn. In geval electronische problemen, altijd AARDE en ACCU aanpakken, controleren, vernieuwen, daarna per storing kijken naar overige verbindingen/onderdelen. (Je zal zeker niet de eerste zijn met een slechte/gebrokken verbinding: Veel mensen met een oudere stationcar of hatchback zullen herkennen dat het 3de remlicht, achterruitenwissers of iets ander op de klep het niet meer doet, vanwege gebroken draden bij het scharnier) Aarde verbeteren en accu vervangen is een kleine moeite, en kan een hoop frustratie en zoektijd verhinderen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in mijn beleving gaat een startaccu een jaar of 6-8 mee (bij dagelijks gebruik). Ze houden helemaal niet van diep ontladen + lang niet gebruiken. Oftewel: heb je nieuwe bolide, en weet je niet zeker hoe de accu er aan toe is, dan (tenminste tijdelijk) vervangen door een nieuwe. ( afslepen en paar uurtjes garage kost je VEEL MEER). Terug naar je filmpje: Kruis verschijnselen zijn uiteindelijk altijd terug te voeren naar gemeenschappelijke elementen die elkaar niet "kunnen" beinvloeden volgens het ontwerp. Dat doen ze wel in geval ze toch niet meer zo stabiel zijn, als zou moeten. Meestal is de Massa het problem (het aanhanger voorbeeld van Haddock), maar een problem in de 12V of andere gemeenschappelijke draad (dicht bij het sturende orgaan, of de verbuiker) komt ook voor. ZONDER DE INFORMATIE VAN DE WASBEURT zou ik het daar gaan zoeken. Vanwege de wasbeurt (water is geleider) is het eerst zaak om uit te zoeken of er ergens water zit waar het niet hoort. Met name in zekeringskasten/modules/ stekkers / zelfs draden met gebarsten mantels waardoor water binnenkomt en door oxidatie de draad slechter begint te worden totdat hij uiteindelijk stuk gaat. Het zou met niet verbazen dat als je hem nu 3 dagen in de felle zon zet, de problemen weg zijn (raampjes op een kiertje zodat het vocht eruit kan).