john37

Eerst beroerd lopen maar na een bepaalde tijd normaal goed. Dan denk ik aan iets dat het wel goed doet als het warm is. Dat kanzo 'eenvoudig' zijn als een slechte verbinding of vocht. Vaak is het zo dat als iets richting einde levenduur gaat het juist andersom is. doet het eerst goed dan niet meer goed. Nu het vervelende: de software begint allerlei 'gekke' dingen te doen om ervoor to zorgen dat je in geval van nood nog steeds een garage kan bereiken zonder iets kapot te maken (dat is tenmniste het doel). Maar goede nieuws is dan wel dat dat er codes in de ECU moeten zitten. Pxxxx etc

Weten doe ik het niet, maar denk dat het antwoord als zit opgesloten in de vraag. Binnenzijde banden kaal tot op canvas: Verkeerde uitlijning of 1 baksteen ONDER het gaspedaal leggen. Ik zou voor de PRE electronische uitlijning gaan (aanwijsstokken op de velgen en dan zien dat er 0 of een klein beetje toespoor is) en dat eventueel vergelijken met de Super V8 uitlijning

Niet toevallig ergens nog lucht zitten zodat er geen flow komt (oftwel motor onvoldoende koeling heeft) In geval er nergens een lucht probleem is ff aan de motor en slangen voelen of deze warm is maar de meter om wat voor reden dan ook niet de juiste temperatuur aangeeft

1) NEE, bij normaal lopende motor moet alle stroom uit de dynamo komen, en nog een beetje extra om de accu weer op te laden, zo kiet zou je na een rit van 200km je auto niet meer kunnen starten , maar deze eerst aan een acculader moeten hangen 2) Iedere accu / batterij verliest van spanning bij ontladen, OOK een nieuwe Vermoed toch sterk dat je dynamo aan flarden is, of dat de + of massa verbinding niet goed is. Maar: meten is weten, maar dan wel met een en dezelfde multimeter, of 2 gecalibreerde meters

Ze heeft gelopen, maar door afwezigheid van vonk nu ff niet. Het is vaak handig om niet aan alles tegelijk te klussen. (zeker als de delen een samenhang hebben). Knal is er alleen in geval van een juiste verhouding van lucht en brandstof en juiste timing van de vonk. Je (of in elk geval vergelijkbaar) vonk/ start/loop probleem is een paar weken/maanden geleden ook al eens voorbij gekomen: Als ik het me goed herinner was de boosdoener het relais dat zorgt voor 12V tijdens starten, 9V tijdens normaal bedrijf zoals Rob ook al aangaf.

Idd, de zon gaat onder, maar komt ook weer op, en over niet al te lange tijd worden de donkere periodes weer korter. Met een lek vaccuum system is een goed regelsysteem ver te zoeken. Vacuum heeft invloed op onsteking (svervroeging), maar ook op de brandstofdruk. Over het koelsysteem lek zoeken: - Beetje overdruk erop zetten en dan is het meestal eenvoudig te vinden - Helaas wel beetje meer kattenbak lucht

met hangende pootjes ? / !

Lees het topic nu pas. (Sorry ) Ten eerste: gefeliciteerd. Nu even naar het quote gedeelte: Als de beschrijving de volgorde van rijden, meten (motor loopt), meten (motor uit) is, dan is het wel heel heel raar. Heb je wel direct op de accu polen gemeten (dus niet op de accu klemmen) of ergens op chassis of andere draden?

Vraag 1 is: waar houden de leidingen van de voormalige schokbrekers nu op?

Kunnen we nog inzetten of is de Rien ne va plus al gevallen? Als je de bougies al vervangen hebt gok ik op bobineprobleem (af en toe doorslag) en klein lek in het inlaat traject,

Op welke CO waarde de uitlaatgas meting moet komen? Voor elke auto geld een maximale bovengrens (afhankelijk van model, inhoud ,techniek, bouwjaar) en de ene auto is de andere niet. Weet niet wat het boek precies zegt voor jou auto, maar zou me niet verbazen als het een getal tussen de 1 en 3 is. Lagere CO is in principe slechter starten (doel choke is extra rijk mengsel, dat gemakkelijker aan wil) Te hoge CO is benzine lucht en benzine in de olie (wordt de olie minder van, en kan je een motor kosten) Te lage CO (1st interne koeling is er niet, en kan je ook een motor kosten) SYNCHRONISATIE is belangrijk. Je wil niet dat het gemiddeld goed is maar dat ze allemaal goed lopen en niet: 1 t/m 3 VEEL TE MAGER lopen en 4 t/m 6 VEEL TE VET.

Klinkt als mengel / valse lucht probleem. In begin van je post geef je aan dat je aan carbs gewerkt hebt. Dan moet je het daar gaan zoeken. Vlotter nivo correct ? Olie in de carb potten? Juiste sproeiers of te kleine ?

Als het OPUS scheme 100% klopt: Is er dus iets met de AMP of de bedrading. Door leggen van de extra 12V draad (vanaf de accu) staat er in principe dus 0V over de balast weerstanden en daar gaan ze NIET van roken. Als er een kleine afwijking in het schema zit, kan het ook nog aan het startrelais liggen.

Goede herbruikbare oplossing. Heb wel eens een fiets+ scooter binnenband en ty-wraps moeten gebruiken bij gebrek aan passend doppen/ hulpstukken, maar is uiteindelijk gelukt.

YEP, Die ballast resistor zit tussen de 12V en de bobine, en die krijgt nu teveel voor z'n kiezen. MAAR dat wil ook zeggen dat er iets niet juist is met de draden naar de batellast en of relais dat zorgt voor de aansturing. Als ik het me goed herinner krijgt de bobine 12V bij het starten en tijdens normaal bedrijf moet het via de ballast. Wel al mooi dat ze loopt.