Jump to content

isabella

Sponsor
  • Posts

    3,426
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    172

isabella last won the day on December 16 2021

isabella had the most liked content!

Reputation

1,280 Toppertje

About isabella

  • Birthday 02/10/1973
  • Age 48

Contact Methods

  • Website URL
    http://gg-autoservice.nl

Profile Information

  • Geslacht
    Man
  • Woonplaats
    Heinkenszand
  • Hobbies
    Bijzondere auto's.

    Astrofotografie

    En techniek!

Wie ben ik

  • Voorstellen
    Mijn naam is Raymond, ik heb samen met mijn vrouw een Garagebedrijf in Zeeland met specialisme voor Jaguar/Daimler

    We hebben 3 kinderen.

    Wij rijden zelf,

    XJS-C 5.3 V12 1987
    XJS-C 5.3 V12 1986
    Serie 3 5.3 V12 1982
    XJ 358 4.2 V8 2008
    Onze zoon rijd in een XJ 351 4.2 V8 SC 2005
    Oma rijd een S type 3.0 V6 2005

Recent Profile Visitors

6,482 profile views
  1. Ik heb zelf de problemen ondervonden met mijn 3.6 , ik dacht dat het ook niet kon maar bij mij was het de TPS Ik heb eigenlijk alles liggen voor en juiste diagnose, ook de computers hebben we op voorraad. Maar ik denk echt aan een potentiometer, vooral dat je zegt bij warm en koud. Trek eerst eens de stekker van de TPS los en kijk eens of dat helpt? Verder is het echt altijd een probleem met de Injectoren, die moeten eerst gecontroleerd en gereinigd worden. Het is en 3.6 van 1986 toch? Kijk ook eens op de ECU wat voor nummer er staat en of het DAC met gele sticker is of een blauwe. De ECU's gaan vaak defect en geven dan en verhoogd CO getal.. niet leuk voor de keuring maar niet perse het probleem wat je nu ervaart.
  2. Ik denk eerder aan de gaskleppotentiometer, maar het is gecompliceerde techniek, het kan zeker een ontstekingsmodule zijn maar ook de Injectoren (die op zeker verdien aandacht) ik kan je er wel mee helpen maar dan moet ik wel de auto zelf zien.
  3. Bij een X300 meerdere malen gehad dat de oliedruk daadwerkelijk wel te laag was, inderdaad eerst alles goed schoonmaken en nazien, maar als het probleem er nog is laat dan even de werkelijk oliedruk meten met een drukmeter, is die te laag zoek dan de oorzaak, of bij meer dan 2 ton op de teller laat de motor dan even spoelen met de techniek van Kroon, dit is net een paar maanden op de markt en wij hebben er serieus goede resultaten al mee behaald. Maar eerst inderdaad de bekabeling en de sensor meten.
  4. Zoals Wim aangeeft, je kunt er standaard connectoren voor kopen op E Bay, gaan van merkspecifiek naar ISO
  5. Er zitten inderdaad 2 thermostaten in, wel bekend probleem, Vervang de 2e thermostaat ( de kopthermostaat) en je probleem is direct weg. Zit onder het luchtfilter en is niet groter dan 5 cm en ik heb er standaard 5 op voorraad.
  6. Welke lampen?, van de radio of andere ?
  7. Voor uitlijnen geld altijd eerst, kijk de auto in zijn geheel na en repareer eerst de aanwezige mankementen die de verkeerde uitlijning kunnen veroorzaken, Daarna, met de juiste apparatuur uitlijnen als alles weer op orde is of in ieder geval gecontroleerd is. Standaard uitlijnapparatuur is niet genoeg, dit houd alleen rekening met de standaard waarden, niet de waarden die voor jou auto specifiek zijn, De waardes voor de SWB en de LWB zijn inderdaad hetzelfde, maar met een standaard apparaat niet precies goed, slechts binnen marge. Dan heb je nog de monteur die de uitlijning uitvoert en de uitlijnbank waar mee gewerkt word. In dit geval is het beter eens naar de auto te kijken en te zien waarom de uitlijning moet gedaan worden. Wij lijnen tussen 20 en 35 keer per week uit en 95 procent van die auto's zijn eerst gerepareerd alvorens uitgelijnd te worden.
  8. Wij gebruiken voor die test een plantenspuit met gewoon water, de piep is weg als je op de verdachte riem spuit, en een par tellen later is de piep er weer... Dat werkt perfect voor een test in de werkplaats. Maar op 1 staat zoals Jaap aangeeft dat je eerst de onderdelen controleert op slijtage en dar vul ik op aan dat je ook kikt naar onderliggende zaken. Ik heb in een zeldzaam geval een onderliggend probleem gehad met een verstopte CAT, die lag los en na opwarmen van de motor viel de steen in zijn geheel in de onderzijde van de CAT, na een paar honderd km was de motor elke keer in storing gevallen en uiteindelijk na een gedegen diagnose bleek dus dit (zeer) zeldzame probleem dus in de CAT te zitten. Maar... ik ga ook uit van slijtage, maar laat er echt even naar kijken er zijn diverse oorzaken. Gebruik van WD 40 is een oplossing en kan zonder gevaar toegepast worden. Maar zie het als een tijdelijke oplossing en niet een definitieve.
  9. Inderdaad geen overbodige luxe!
  10. Een compressiemeting bij deze motoren doe je met een goed compressiemeetapparaat (die heb je) en een rondgang van 10 slagen per cilinder, als je minder doet is de meting niet correct. Verder zou ik me niet druk maken om de vervuiling van de kleppen, dit is normaal bij deze km stand en had je als de motor niet een probleem had gehad ook niet geweten, daarvoor liep hij ook goed., Dit is geen uitgangspunt voor een onderliggend probleem, je bent namelijk kort na het probleem met de auto gestopt en niet nog eens een paar duizend km verder gereden. Met een motorspoeling "nieuwe stijl" is al die vervuiling is no time weer weg. Dat kan altijd nog. Als je een lektest uitvoerd is het zaak dat alles op de te meten cilinder dicht staat, dit is altijd lastig te bepalen en hetgeen je wilt zien kan ook gemeten worden met een compressiemeting. Ook in de compressiemeting kan je een doorgeslagen koppakking "zien" , een lektest bij deze auto is praktisch onmogelijk zonder eerst zeker te zijn dat de kleppen etc, volledig schoon zijn, de motor zal echt wel lopen als er vervuiling op de kleppen aanwezig is, maar zal zakken voor de lektest, een lektest is daarin in mijn ogen geen eerlijk oordeel. Dan zou je eerst een koprevisie moeten doen en je werk controleren aan de hand van een lektest, niet op een motor die 2 ton gelopen heeft en nooit gerepareerd en/of gereinigd is. Dat geeft een vertekent beeld, vandaar ook de 10 omwentelingen per cilinder om een correcte compressiemeting uit te voeren. Je bent erg goed op weg. Maar houd de werkinstructies aan voor een vervuilde, eerder al een paar ton gelopen motor aan. Ik neem aan dat je het gescheurde huis van de pomp bedoelde, de andere helft is namelijk de motor zelf. Ik vind het leuk je vorderingen te volgen!
  11. Er zitten 2 riemen op, 1 voor de multiriem en 1 voor de supercharger, Zaak is EERST een diagnose te stellen WAAROM de riem piept, dit is cruciaal want er zijn tal van oorzaken die de riem doen piepende en die moeten eerst uitgesloten worden. Als het werkelijk om een riemwissel gaat voor beide riemen en het blijft daarbij dan reken wij als specialistische garage je daarvoor 283,- incl BTW. OEM onderdelen en arbeid zitten daarin. Maar ik zou eerst stap 1 doen, een diagnose.
  12. Dit is wat ik bedoelde, na een jaar meten en denken bleek echt alleen de originele lagering te werken, 650 euro per stuk. Na een beetje zoeken vind je ze wel wat goedkoper, maar je raad het al... En de afstelling van het diff vergt wat extra opletten, dit is echt miniem afstelwerk. Een gebruikt diff aanschaffen is uiteraard ook een optie. De vertanding kun je meten aan de hand van een "spoormeting" , als het niet goed afgesteld staat of geweest is dan maakt het diff een geluid wat op tandwielen lijkt, dan is hij defect en niet te reviseren. Maakt hij een lagering geluid en ben je er op tijd bij dan kan het uiteraard wel.
  13. Ja ik ben nog elke keer verward met de auto dat het een 308 is, excuses. Maar en kettingmodificatie is nooit bij deze motoren door de fabriek op voorhand uitgevoerd, slechts bij een zeer beperkt aantal NET voor de 4.2. maar ik zie regelmatig bijv. op Markplaats een advertentie staan met door de fabriek na 2000 al gemodificeerd, noop.... Dat is misleidend, slechts alleen de allerlaatste die hebben en aanpassing gehad en die hebben ook ander nokkenasverstellers en een andere ketting. Maar bij een S type hoor je niet echt omdat het zoveel meer werk is om de modificatie uit te voeren. Voor deze motor, als er koelingsproblemen zijn ook even goed kijken voor de waterpomp of het de juiste is (de oude breken de schoepen af en gaan het koelsystem verstoppen) En direct de thermostaat vervagen, die moeten elke 3 jaar eigenlijk, maar goed.. ik vind dat niet echt nodig maar bij problemen wel vervangen. Kachelslangen zijn ook verdacht maar dan had je al een lekkage gezien, Verder even testen of je 2 stand van de koelfan werkt, die falen regelmatig, En de sensor direct uitwisselen, soms staat er dat de temp. te hoog is maar bij een meting met een externe temp.meter blijkt het anders te zijn.
  14. Als je het tussenlager van de cardan as bedoeld, die zijn niet leverbaar. Sommige bouwen het tussenlager om van een 300 serie (die zijn wel leverbaar) Voor het diif, die hebben we gereviseerd liggen, alleen met inleveren van de oude, die nog compleet is, en niet uit elkaar is en na testen reviseerbaar blijkt. Lagers voor dit diff zijn zeeeerrrrr kostbaar en niet zomaar te koop, ook het afdichtingsset en de afstelling is een serieus ding, Als je het voor de eerste maal doet, dan gaat het lastig worden. De voorspanning moet je meten met speciaal gereedschap en de onderdelen zijn niet passend als je ze bijv. bij de doorgaande leverancier besteld. Ik vind het een lastige om het zelf te doen. Maar... proberen kan altijd. Eigenlijk is alles al bekend terrein, maar neem bijv. de kettingmodificatie, daar worden best vaak fouten mee gemaakt. Neem als voorbeeld de onderste spanner, daar heb je een linker en rechter van, het plaatje wat onder de oude gemonteerd zit moet je bij de nieuwe weglaten anders heb je geen olieaanvoer en daarmee geen oliedruk en aansluitend een probleem. De geleiders zitten muurvast en de bouten voor de diverse typen zijn niet passend en niet zomaar te koop, de kuststof is voor de oudere motor en passen gewoon daar op en gaan weer jaren mee, de alu versie is een ombouwset voor nodig en ook hier zijn er weer 2 soorten van, de 1 past na aanpassen wel, de andere niet. De voorspanning van de bouten voor de nokkenas is cruciaal, en heel vaak gat het daar fout, ook de afstelling van de krukas t.o.v. de nokkenassen is een veel gemaakte fout en geeft motorstoring in het knocksensorbereik na monteren, Het is van belang dat je de nokkenassen in de retard positie monteert, links en rechts hebben een andere voorspanning. Na 4 keer tornen van de krukas is een nastelling en meten daarvan een must. Het is niet echt moeilijk maar wel opletten en arbiedsintensief. En... het juiste gereedschap. Nu weet je een beetje waar op te letten, mooi dat je alles zelf doet, erg leuk te zien!
×
×
  • Create New...